Корзина
10 отзывов
+7 950 794 00 77
9. Чем отличаются хорошие срубы от халтурных.
Контакты
русские бани Вячеслава Васюхина
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+7950794-00-7779507940077@yandex.ru
Вячеслав Васюхин
РоссияМоскваИзмайловский проспект 55 к. 70105037
vasychin
Карта

9. Чем отличаются хорошие срубы от халтурных.

9. Чем отличаются хорошие срубы от халтурных.

Небольшой перечень условий строительства качественных срубов.

Про хорошие правильные и халтурные срубы.

 

    Вообще, истины ради, сначала нужно сказать, что всей информации по срубам и их качественному строительству на страницах этого журнала не разместить, тема эта настолько глубокая и обширная, что лучше самому в неё не вникать а нанять профессионалов, поскольку нюансов, которые могут привести к хорошему качеству или просто к быстрому сгниванию сруба очень и очень много, и не пытайтесь быстро что-то постичь в интернете – там только поверхностная разрозненная информация, и ни один человек не научится хорошо делать срубы, пока не испортит их некоторое количество. Так что скупой платит дважды, а упёртый невежда трижды. В интернете можно найти много информации о том, чем отличаются  срубы в лапу от срубов в чашу, и о том, как якобы срубы «дышат», и много другой хвалебной информации от продавцов деревянного дачного счастья, но в таких статьях очень мало информации о тех проблемах, с которыми  реально столкнутся новоиспечённые лубянщики. Мы же поговорим здесь о том, как не попасть под  влияние хитрых продавцов, и, как качество сруба, его долговечность и способность удерживать тепло внутри, противостоять влаге и ветрам зависит от многочисленных факторов, вот они:

  1. качество леса, качество его заготовки, сезонность заготовки
  2. качество рубки и способ рубки
  3. качество сборки, способ уплотнения между венцами
  4. отстой сруба для его сушки и усадки
  5. организация удаления влаги из помещений и вентиляции
  6. правильная организация фундамента

 

1.    Лучше покупать лес красноярский, если позволяют средства, ну а если хотим «сэкономить», то остаётся только местный. Бывает попадается хороший лес и в Омской губернии но очень и очень редко. Красноярский лес от местного отличить можно не только по большим размерам брёвён и по большим (длинным) без сучковым зонам на древесине, но главное по более контрастному  более ярко выраженному рисунку годовых колец – это получается из за состава почвы и более резких контрастных температур в которых красноярский лес  произрастает. Качество леса в Омской области и в Таре в частности оставляет желать лучшего, поскольку лес в основном заготавливается в болотистой местности, то он изначально поражён грибком – плесенью, да к тому же лес у нас растёт хилый не высокий и тоненький, по сравнению с Красноярским или Архангельским. Красноярский лес лучше не только по тому, что он толще, но и от сильных морозов здоровее, поскольку содержит в себе меньше влаги и структура  его гораздо плотнее, чем у омского, он меньше подвержен гниению, более предсказуемо ведёт себя при усадке и высыхании. Хороший деловой лес растёт там, где сосны плотно произрастают друг к дружке, и вынуждены соревноваться с друг дружкой в борьбе за рост к солнцу.  Если есть возможность выбора, то с равнинной заболоченной местности лес не берут. Не берут для обработки и деревья, растущие на самой макушке  возвышенностей и растущие отдельно и одиноко, обособленно от других, поскольку во время своего развития они постоянно поворачиваются кроной за солнцем и подвержены закручиванию под воздействием солнца ветра и дождей. После  обработки в готовом изделии такая древесина ведёт себя не предсказуемо: влажность повысилась или понизилась, и изделие из такой древесины начинает искривляться. Но в наше бурное и жадное время ни кто не даст ни каких гарантий где и как спилено брёвнышко.      Ещё куда ни шло, если лес заготовлен зимой, в старину лучшее время для заготовки древесины для срубов считалось: конец февраля или начало марта, мол, в это время древесина максимально выжата морозами, а весенний ток воды вверх по её капиллярам  ещё даже не начинался, да и всякая дрянь в виде паразитов и грибков с плесенью ещё «отморожены». Пока стоят морозы можно легко и без заражений волоком тащить брёвна и укладывать их на площадке для дальнейшей обработки по - сухому. В конце марта уже начинается лёгкий ток водички внутри дерева, и снег начинает подтаивать снаружи, а вода самый страшный враг древесины, после огня, конечно.  Дело в том, что по своей структуре древесина состоит из многочисленных капилляров и сама по себе является питательной средой для развития грибков и если влачить древесину по земле, то вероятность её быстрого загнивания или поражения грибком увеличивается в разы. Лес зимней рубки меньше деформируется при усадки сруба и осаживается более равномерно, чем лес летней рубки, в меньшей степени подвержен растрескиванию. Так летний лес высыхает на солнечной стороне гораздо быстрее, чем на внутренней стороне сруба, что может привести к сильной деформации. Лес зимней рубки можно отличить от летнего по его естественной влажности и по плотности и здесь лучше обратиться за помощью к специалистам, так как внешне отличить их практически невозможно.  Очень много зависит от «культуры производства» лесозаготовителей, от чистоты и сухости площадки на которой лес из кругляка превращается в сруб. Чем больше порядка и сухости – тем сруб будет здоровее. Так что наймите специалиста для отборки сруба, только опытный человек знает: где жуки прячут свои коконы и к чему приведут незаметные маленькие чёрные пятнышки. Лучше всего срубы делать из «первого реза» - это первый отрезок после комеля ( комель, - околокорневое утолщение – больное и витое и проблемное, нижний конец ствола), первый рез меньше всего деформируется от высыхания и дальнейших влияний солнца и воздуха, у сосны деловой спелости (70 – 80 лет) он может достигать в диаметре от 40 до 50 см. Но в основном сейчас срубы покупают из экономии, из карандашиков 16 – 18 см. толщиной. Такие карандашики мало того что в хороший мороз промерзают насквозь, так они ещё делаются из вершинной части ствола, т.е. у дерева там бывает крона из веток, вот этой самой кроной дерево поворачивается в след движению солнцу, и когда вы сделаете из этих карандашей себе сруб, то он тоже будет горбатится в зависимости от света солнца и изменения влажности воздуха. Я очень много видел таких банек из которых потом зимой пар валит из щелей в стенах не от того что там птицы паклю на гнёзда утащили, а от того что лес был куплен какой попало и у кого попало, ЗАТО ПОДЕШЕВШЕ !

2.    Если позволяют средства, лучше купить сруб из калиброванного (оцилиндрованного) бревна, и дело не только и не столько  в красоте такого сруба: на современных предприятиях калиброванные брёвна проходят специальную  обработку, и имеют потом большую прочность, чем обычные брёвна. В процессе обработки брёвна предварительно сортируются, потом, с дерева снимается кора равномерным слоем, но остаётся наиболее прочный верхний слой древесины. Брёвна в специальных сушильных камерах освобождаются от избыточной влаги. Затем очень важный этап – антисептическая обработка калиброванных брёвен для предохранения их от пагубного влияния различных микроорганизмов. В результате получаются идеально гладкие прочные калиброванные брёвна цилиндрической формы. Калиброванные брёвна, с течением времени гораздо меньше деформируются, нежели обычные. Срубы из калиброванных брёвен не нуждаются в большом дорогостоящем фундаменте, потому как сруб из калиброванных брёвен  весит гораздо меньше сруба из обычных «рубленных» брёвен. Срубы из калиброванных брёвен меньше подвержены усадке, более долговечны. Собирается сруб из калиброванных брёвен  быстрее и легче, чем рубленный. Плотное прилегание друг к другу калиброванных брёвен позволяет лучше сохранять тепло в зимнее время года и прохладу летом.  Качество рубки рубленного сруба (не калиброванного, хотя правды ради надо сказать что теперь их не рубят, а пилят бензопилами, так что вернее будет называть «пиленными») лучше проверять со специалистом и только со специалистом, поскольку неопытному глазу бывает сразу трудно понять к чему приведут «пьяные» тяп-ляповские пропилы и стыковки. Можно очень долго и подробно здесь расписывать, но если в двух словах - венцы сруба должны лежать КРАСИВО и плотно примыкать друг к другу, а брёвна верхнего венца должны быть естественным продолжением нижнего. Но если вы берёте сруб именно для бани, будьте бдительны – если калиброванный сруб не прошёл сушку + антисептическую обработку, либо его сортировка нарушена, а методом калибровки снято верхнего слоя бревна значительно больше чем следовало, то у вас не будет ни каких преимуществ, а наоборот – ободранная глубже чем обычно и высушенная естественным образом на ветру и солнышке, но без естественного защитного слоя брёвно сгниёт гораздо быстрее чем обычное рубленное по старинке. В общем принцип тот же: ни кому не верить, а проверять всё со специалистом.    

 

3.    За качеством сборки сруба нужно следить непрестанно, особенно если вы берёте на работу Джамшутов с Рафшанами (хотя таких специалистов дальше земляных работ пускать не следует). Углы сруба после сборки проверяются по отвесу и диагональным размерам.  Если вы собираетесь делать из сруба баню, то уплотнение между венцами не следует делать из пакли, поскольку, пакля , во – первых, подвержена быстрому  сгниванию (порой она за пол года может превратиться в труху – грибок её любит есть), а во – вторых, птицы весной растаскивают на гнёзда эту самую паклю, и отпугнуть их не возможно, инстинкт продолжения рода - самый сильный. Более лучший вариант – мох (он и антисептиком является, и если вдруг где просвет образуется то он туда и прорастёт), но самый лучший вариант – это глина перемешанная с опилками до состояния густой деревенской сметаны. С уплотнением из глины и опилок приходится повозиться, но эта возня стоит того – тепло, сухо, герметично, прочно и навека. Правда при таком уплотнении есть свои секреты, которые я здесь раскрывать не буду, а зачем мне кормить конкурентов? -  заказывайте срубы у меня – тогда всё у вас будет хорошо. Особое внимание обратите на укладку нижнего венца, на его уплотнение и гидроизоляцию – не жалейте битумной мастики и рубероида. В старинных сибирских традициях было укладывать два нижних венца из лиственницы.  Обработайте брёвна со всех сторон антисептиком до его укладки.

 

4.В течение первого года сруб высыхает и садится на 3-5см на три метра высоты, дальше этот процесс продолжается ещё два года, только медленнее.  Бывает можно услышать, что рубщики продают уже отстоявшийся сруб, не верьте на слово, в лучшем случае его не успели продать поздно осенью и он просто перезимовал в собранном виде, обратите внимание на нижние  венцы, на наличие гнили и плесени, но имейте в виду что сруб будет садиться в течении двух – трёх лет, с солнечной стороны быстрее, с северной медленнее. – после года отстоя сруб растрескивается продольно по брёвнам – это нормальное явление.

 

При установке дверей и окон в сруб на первом году необходимо оставлять припуск сверху 5 - 8 см. с расчётом на усадку.  Для крепления брёвен в месте примыкания сруба к раме дверей и окон сруб стягивают большими гвоздями.

 Лучше сделать крышу сразу т.к. сруб на солнце и воздухе потемнеет и придётся его внутри отбеливать, а с крышей и усадка пройдёт быстрее и ровнее, и к тому же  он и подсохнет лучше. Крышу нужно ставить на крепления, которые позволят регулировать длину стропил при усушке стен. Другой вариант - в первый год поставить времянку (если совсем время не терпит), на следующий год ее подправить и заканчивать крышу на третий год.  В любом случае  нужно ставить "скользящие" стропила.

 

5.    Как только вы накрыли ещё не высохший и не до конца осевший сруб крышей, сразу примите меры к организации приточно-вытяжной вентиляции в срубе (прорубите окна или другие отверстия), иначе брёвна при высвобождении из себя избыточной влаги могут покрыться грибком и плесенью. А если вы утепляете крышу как придётся (без должного внимания к пароизоляции, без проклейки алюминиевым скотчем швов, и без должных припусков в нахлёстах), зимой такая крыша с утеплителем могут насосать в себя избыточной влаги и заморозить эту влагу до тепла или до момента пока вы не запустите отопление внутри сруба – и потечёт с крыши – ну просто ручьями, только искать дыры в крыше или во фронтонах не стоит, эта влага испарилась из брёвен  сконденсировалась под крышей и замёрзла до поры до времени. Особенно если вы проводите внутри сруба бетонные или плиточные работы или окраску в зимнее время (особенно если у вас организован и уже эксплуатируется «тёплый» пол), имейте ввиду что высвобождаемой влаге нужно дать выход наружу сруба.  Для столярных и плотницких работ внутри сруба лучше использовать сухую древесину по той же причине. Не превращайте ваш сруб в рассадник плесени, грибков и прочей микро-гнилости.  Если вы делаете баню в срубе особенное внимание нужно уделять сбору и удалению влаги, особенно если баня используется чаще чем один раз в неделю. Делайте в потенциально возможных местах скопления тяжёлого мокрого воздуха трапы и отводите воду.

 

 

6.    Сейчас можно повсеместно наблюдать как к фундаменту относятся как к какой-то чепухе: делают его низким, без вентиляционных отверстий, без отмостки, поверх фундамента не делают выравнивающую бетонную стяжку, рубероид сверху кладут без битумной мастики и в один слой, фундамент по периметру не утепляют - мол , это же баня, сойдёт и так.  Уважаемые господа, кого хотим обмануть? Водичка найдёт себе дорогу обязательно, и не удивляйтесь потом откуда идёт запах гнили и плесени, и почему это вдруг каждой весной видно всё больше и больше трещин.

 

Так что благоразумия Вам и хорошего отдыха в новом деревянном строении.

 

С УВАЖЕНИЕМ !                     ВЯЧЕСЛАВ ВАСЮХИН

 

 

Предыдущие статьи